Автомобильные сигнализации

<< назад

"Что поставить на иномарку?"

Вместо вступления. Надоело мне давать ссылки на кучу ранних веток, когда братья по Авто.ру - владельцы нормальных машин с уже установленными на заводе штатными системами охраны (чипованные иммобилайзеры и даже полноценные

сигнализации) естественно задумываются - а чего бы еще добавить, чтобы машина не порывалась невзначай сменить хозяина на каких-нибудь уродов... Нормальная задача, у которой может быть оптимальное решение. Одно из таких решений детально описано ниже. Потом вместо ставшего уже привычного у нас тут "мылом ответил" буду потом давать ссылку в ответ на вопросы "что поставить на свежую АУДИ, БМВ, МЕРСЕДЕС, ТОЙОТУ и пр.", и вся недолга .

Итак, что мы имеем. А имеем новенький Ниссан Террано, 2.4, инжектор. Точнее, должны поиметь . Беглый осмотр машины позволяет сделать два вывода. Первый - о, этот джип гораздо выгоднее ввозить для продажи из-за бугра,чем его дизельного собрата - бензиновый мотор за счет объема куда дешевле растаможить (все, что 2.5 литра и больше облагается по более дорогой дорогой ставке), и потом ежегодный налог с лошади тоже существенно меньше.

Но это так, мысли вслух, а нам важнее второй вывод - по части оснащенности противоугонным сабжем в машине есть полноценная заводская сигнализация - даже с датчиками на объем (их спрятали в декоративные кожухи на средних стойках, и они стали похожи на высокочастотные пищалки, довольно стильно получилось) и с раздельным отпиранием дверей с симпатичного и практичного пульта, интегрированного вместе с ключом в одно целое. В ключе, как и положено, есть также чип, в машине - кондиционер, в огороде - бузина, а в Киеве какой-то перец тусуется...

Кондиционер - это хорошо, нет необходимости подключаться к штатным стеклоподъемникам - при наличии кондея окна обычно всегда закрыты.

Однако штатная сигнализация не реагирует на открывание капота (забыли концевик??), а вместо сирены используется клаксон. Столь любимого производителями шок-сенсора нет и бог с ним, но вот защиты от разбойного нападения не хватает, причем даже не мне, а миловидной хозяйке этого джипа. Хрупкая женщина за рулем новой дорогой машины - это не есть гуд, и мы, здоровые правильные пацаны должны сделать что-нибудь! (для начала - обозначить цену за это что-нибудь )

Посмотрим - что нам предлагают производители для того, чтобы хоть как-то обезопасить слабый пол от супостатов всех времен и народов.

Блэк Баг - дорогой, а в нем только функции иммобилайзера и защиты от разбоя. Маловато будет...

Варианты дешевый и не очень сигнализаций с различными Кар-джеками - неудобно набирать каждый раз код, нажимать на "секретные" кнопки, и уж тем более носить отдельно брелок для того, чтобы не дай бог, воспользоваться им для активирования режима анти-разбоя. То, что бы хотелось попробовать - Экселент, например, тоже не дешевый.

Выбираем MS400 - старую добрую МS, у которой алгоритм анти-захвата двойной - с кодовым переключателем и с карточкой, что позволяет при повседневной эксплуатации не замечать работу этой фичи, но также и не испытывать неудобств в случае, если даже забудешь карточку дома - выручает кодовик - пользоваться им довольно удобно (не то, что когда-то дибильник от Клиффорда был...). Кстати, пиво с MS за рекламу !

Значит, алгоритм работы предполагается такой - штатную систему не трогаем - пусть себе работает и дальше - в любом случае заводская установка и интегрированные в электронику машины блокировки на порядок лучше любого апгрейда в сервисе, где все стандартно и предсказуемо. Задачу управлять замками дверей также оставляем за родной системой - алгоритм настолько хорош, что портить его дублированием не имеет смысла.

Разбираем торпедо под рулевой колонкой - там находится коробка с предохранителями и с множеством реле. Ух ты, как сделано то все хорошо! Похоже, разработчики этого "уазика" подумали о нелегком труде установщика и максимально подготовили машину для того, чтобы он там не напортил сильно своим вмешательством. Например, над педалью газа есть отверстие в моторный отсек, заглушенное резинкой. В это отверстие чуть позже уходят провода на сирену и концевик. А, кстати, концевик (не забываем хорошенько смазать его солидолом) - он отлично встает в специальное отверстие, похоже - штатное. И для сирены есть даже не одно, а целых два места по капотом (там вообще - много места). Выбираю то, которое в стороне и от двигателя, и от бачков с разными жидкостями... Кронштейн сирены крепится двумя болтами, для которых уже есть и отверстия, и даже нарезанная в них резьба! Лепота - сирена (автономная) встает как влитая... Не забываю в ее корпусе в нижней части просверлить небольшую дырку, чтобы накапливающаяся со временем влага (конденсат и все такое) имела возможность удалиться, по-английски - то есть незаметно, для гарантийных дел.

Взгляд падает на лежащую в стороне коробку от замка на капот. Давно вот валяется, куда бы его употребить... Замок на капот... Куда бы его здесь прикрутить? Может быть - все-таки на капот? Вот прикол будет - приедет хозяйка в сервис масло поменять, мастера, типа, захотят капот открыть - а не тут то было! Чего захотели - без разрешения то... А может быть, на заднюю дверь его присандалить? Или на форточки... Или на бардачок.... А может, заблокировать им сиденье водительское - чтобы не регулировали лишний раз, даже случайно. Мда, задачка - куда его приспособить, шпингалет этот импортный... Надо будет не забыть спросить вечером в Конференции - пусть подскажут спецы .

Не мудрствуя слишком, беру простую дешевую пьезо-сиренку и ставлю ее за кронштейн крепления воздушного фильтра, а для большей защищенности из 2-мм стали с помощью гильотины делаю что-то наподобие П-образного кожуха, который закрепляю четырьмя саморезами с головками под ключ - "звездочку". Вот вам и "замок на капот" - дел на 20 минут... Не хватает только еще покрасить этот кожух в черный цвет, и дырок еще в нем насверлить...Но все хорошо в меру, а ведь есть еще и другой вариант, если со слесарными навыками не очень - за подкрылками есть отличные ниши, куда при желании можно установить и обычные динамические сирены. Там тоже - попробуй доберись.

Теперь займемся увлекательным занятием поиска "точек входа" в систему - предстоит найти точки подключения к поворотникам, к концевикам дверей, к питанию и зажиганию, а также нужно будет выполнить блокировку.

Концевики дверей.. Выкручиваю штатный концевик водительской двери - к нему подходит три провода. В салоне есть вежливая подстветка. Изучаю эти провода контролькой. Она у меня простая, как светодиод. Но сам светодиод не простой, а двухцветный - красный и зеленый. И еще две маленькие батарейки-таблетки - от 23А батарейки, которая используется в пультах для сигнализаций - она как раз и состоит из таких таблеток. Через резистор 470 ом (вроде такой использовал) напряжение этих двух таблеток зажигает зеленый светодиод, это если щуп контрольки попадает на "землю", а если на +12 вольт, то тогда ярко горит красный светодиод. То есть весь "прибор" - один двухцветный светодиод, одно сопротивление и самодельный элемент на 3 вольта. Проще, наверное, не бывает, а одно из очевидных достоинств - позволяет чувствовать не только +12 вольт, но и "массу" (тестер то, например, не чувствует массу в режиме измерения напряжения), а также прозвонить по-быстрому цепь или диод, например, чтобы не лажануться с его полярностью. Добавлю, что горит светодиод достаточно ярко (особенно красным светом), а батарейку не менял уже год - работает!

Так, но мы отвлеклись. Значит, все эти три провода приходят на предохранительную коробку, в которой есть хитрый девайс с большим разъемом. Сам девайс нам не нужен, а вот из трех проводов один оказывается земляным, другой - концевичным (светло-голубой с серой полоской), а третий - на вежливую подсветку, он нам не нужен.

Концевики остальных дверей, включая заднюю, проще не бывает - один провод, который замыкается на массу через болт концевика. И этот проводок (черно-красный с серой полоской) тоже обнаружился на разъеме - при открывании дверей на нем появляется хорошая такая земля. Объединяем эти два провода диодами (на жгуте, разумеется, а не на разъеме) - сюда подключим вход сигнализации на концевики (у нее два входа - на второй подадим сигнал с капотного концевика).

Идем дальше - включаем аварийку и находим по щелканью реле, отвечающее за моргание поворотных фонарей. Хитрая схема - к реле подходят только два провода, и еще есть колодка, в которой, судя по пиктограмме, два диода развязки - явно так сделано для того, чтобы развязать цепи световой сигнализации, а мне предстоит подключить туда еще и свою цепь. Для этого ищу дальше провода, которые непосредственно идут на поворотники - это зелено-желтый с двумя серыми полосками и зелено-черный с одной серой полоской. Проверяю эти провода на "заминированность" - сначала контролькой, а потом еще прозваниваю - 0.6 ома - обычное дело для четырех лампочек. Интересно, что когда включаю зажигание, сопротивление скачком возрастает до 12 ом, а потом, после прохождения 3-х секундного теста (во время которого жужжит бензонасос) сопротивление опять уменьшается до положенных 0.6 ом. Однако это обстоятельство не смогло поколебать моей решимости наглым образом подключиться к этим проводам.

Земля. Как много в этом слове ... А всего-то и есть контакт под саморезом. Выбираю один из таких, с пучком черных проводов, и, зачистив один из них потолще, подпаиваюсь (позже) к нему.

Питание - толстый фиолетовый провод, идущий от разъема на все той же предохранительной коробке к замку зажигания, там же - черный с желтым - управляемый плюс (зажигание).

Блокировка. Бензонасос - толстый черно-красный провод. Завожу двигатель, он, бодрый такой, работает, а я ему бокорезами - ба-баххх, и перекрываю кислород... Двигатель удивленно глохнет... Замеряю ток в цепи питания насоса - 3 ампера. Окей, встроенное реле в MS позволяет блокировать 10-амперные цепи, ну и запас, наверное, есть на случай внештатных ситуаций.

Ну все, можно ставить сам блок сигнализации. Места для него в этой машине - навалом. Но для того, чтобы сделать все по уму, немного разбираю торпеду дальше, снимаю кое-какие крепежные элементы (ох и качественно все сделано - правильная машина!). Наконец, подходящее место найдено, сам блок прикручиваю саморезами (дырки под них сверлю электрической отверткой, используя вместо жала гибкую насадку со сверлом), предварительно подготовив жгут проводов от сигнализации, сделав все необходимые подпайки в этом жгуте заранее - например, провод на питание сирены нужно поключить после предохранителя, и т.п. Для того, чтобы все было красиво, изоленту на штатных жгутах Ниссана безжалостно разрезаю (это называется - вскрыть машине вены :-)), хомуты, которые тугие, снимаю... Все это приходится делать в неудобном лежачем положении, и иногда приходят мысли - ведь где-то в это же самое время в каком-нибудь Голливуде работают профи - за какие-то мгновения раз - и обезврежена атомная бомба у растяп-террористов, угнан движением мизинца инопланетный крейсер, а Земля в очередной раз спасена. Крутые ребята!

Для подпайки использую паяльник пистолетного типа марки "Бош", который имеет два достоинства - уникальный диапазон температуры жала (до 540 градусов), что позволяет пропаивать провода любой толщины, а подстветка и быстрое остывание жала делает работу в стесненном (и не дешевом) пространстве более удобной и безопасной. Технология простая - либо паяльником, либо ножом срезаю изоляцию (не обязательно по всему диаметру провода), шилом протыкаю сам проводник, и в дырку просовываю предварительно зачищенный проводок от сигнализации (уже пропущенный в штатном жгуте), скручиваю их вместе и пропаиваю легкоплавким припоем (чтобы не перегревать понапрасну провода - в машине, как и в человеке, все должно быть прекрасно). Термоусадочную трубку не использу - достаточно кусочка изоленты плюс восстановление получившегося жгута до "штатной" кондиции, с помощью такой же изоленты, как и оригинальная, и хомутов.

Для того, чтобы осложнить нелегкую жизнь угонщиков (не нравятся они мне ) блокировку выполняю в пластмассовом коробе под порогом, для этого разбираю машину все больше и больше. Там же подключаюсь и к цепи световой сигнализации, так же прокладывая провода в штатном жгуте. Блокировка в MS позволяет выбрать алгоритм - выбираю такой, чтобы при отключенной сигнализации встроенное реле замыкало свои контакты при повороте ключа зажигания, разрешая работу бензонасоса, а в режиме охраны было бы в обесточенном, разомкнутом состоянии. Такой алгоритм хорош тем, что даже если отсоединить разъемы от сигнализации, мотор так просто не завести - для этого нужно будет еще восстановить проводку, а на это времени у угонщиков уже может и не хватить, кто знает...

Остаются мелочи эргономического плана - светодиод и кодовый переключатель для противоразбойного алгоритма. И вновь можно поблагодарить Ниссанотчан - правильная машина! Слева на приборной панели есть готовая дырка под светодиод, а справа, возле замка зажигания, свободная заглушка, куда путем несложных преобразований с помощью дрельки и напильника вставляется кодовый перключатель - получилось хорошо и удобно в пользовании. Ну и провода от этих демаскирующих элементов традиционной петлей веду (ясное дело, не в штатном жгуте) в сторону пассажира, а уже там, уже в жгуте, возвращаю их к блоку сигнализации.

Вот и все, машина собирается, а сигнализация программируется - благо у нее все это делается с пульта - нет необходимости крутить подстроечники или переключать джамперы. Программирую код отключения функции защиты от разбойного нападения (заодно проверяю, как он работает), устанавливаю интеллектуальный режим, который, так как пока микроволнового датчика нет, работает по усеченному алгоритму, снижая чутье встроенного шок-сенсора после пятого срабатывания; а также ставлю режим защиты от случайного нажатия на кнопку брелка.

Все, проверяю работу всей системы, и уменьшаю, опять же с пульта, чувствительность шок-сенсора - диапазон позволяет. Остается добавить, что при закладке жгутов не поленился предусмотреть дальнейший апгрейд системы, сделав выводы для подключения дополнительных датчиков или пейджера, а также какой-нибудь периферии.

Вместо послесловия.

Апгрейд Ниссановской системы охраны завершен, на мой взгляд, получилось довольно толково. Впрочем, эксплуатация покажет. Но, как всегда, однозначно неудобно пользоваться двумя брелками - было бы значительно лучше и умнее, если бы дополнительная сигнализация управлялась по сигналам от штатной, или хотя бы по сигналам на управление ЦЗ, тем более, что в Ниссане штатная сигнализация выдает при постановке дополнительный импульс, блокирующий замки, то есть изнутри и снаружи их так просто, за "пипку" не открыть - предусмотрена муфта свободного хода.

Такие сигнализации уже есть - итальянская МЕТА, например, но в них нет удачного противоразбойного алгоритма. А добавлять к ним еще и ББ или какой-нибудь другой иммобилайзер - дорогое удовольствие. Неплохо было бы, если разработчики сигнализаций наладили выпуск систем, которые могли бы управляться обычными импульсами вместо радио команд. На угоностойкость это ведь сильно не повлияет, если за доступ отвечает штатная система охраны.

Вот, все довольно просто. На очереди Субару-Легаси - редкая машинка в наших краях - поглядим на днях, что это за зверь.

С уважением. Сергей.

P.S. Этот отчет, конечно, является авторским материалом, и тем не менее, ссылки и перепечатка без согласия автора, то есть меня, разрешена всем желающим! А также как и обсуждение и мнения - только приветствуются . Мы ж славяне

Разділи

Техніч. характеристики

Рейтинги автомобілів

Поради покупцям авто

Енциклопедія автолюб.

Новини автобізнеса

доска оголошень